Если стартер отказал…
Случается, что при попытке запустить двигатель, вместо благородного урчания мотора, из-под капота раздаются щелчки, скрежет, или коленвал проворачивается с натугой, еле-еле. Одна из возможных причин таких симптомов – поломка стартера. Впрочем, все может оказаться не так ужасно.
В 80% случаев виновата электрика
Простейший вариант причин того, что стартер не крутит, – разрядился аккумулятор. В современных автомобилях электроцепь блокируется, если напряжение на выходе АКБ опускается ниже 10 В.
Кроме того, следует внимательно осмотреть контакты как на батарее, так и в месте соединения силового провода со стартером. Если они окислились или гайки слабо затянуты, аккумулятор может оказаться ни при чем.
В некоторых моделях авто при включении зажигания может несанкционированно сработать иммобилайзер, разомкнув цепь. Чтобы убедиться, что причина в этом, следует подключить нагрузочный провод от аккумулятора напрямую к стартеру.
Вообще электрическая составляющая при отказе стартера – одна из наиболее вероятных причин сбоя в его работе. Поэтому в любом случае начинать диагностику следует с «прозвона» всей цепи – от «массы» к кузову автомобиля до контактов на основном и втягивающем реле стартера.
Ну и, конечно, проверить состояние всей проводки, обратив особое внимание на блок предохранителей. Возможно, один из них перегорел. Для упрощения диагностики можно опять же подключить аккумулятор напрямую.
Случается, что виновником неполадки оказывается замок зажигания, в котором поврежден один из элементов контактной группы.
Запустить двигатель при перечисленных причинах отказа стартера можно в, так сказать, аварийном режиме, когда автосервиса рядом нет, а ехать надо, причем срочно. Для этого, как минимум, необходимо знать, где находится контактная группа стартера и как до нее добраться.
Включив зажигание и предварительно поставив машину на «нейтралку» и «ручник», отсоединяется фишка, ведущая к контактной группе, и с помощью отвертки замыкаются клеммы стартера. Если с «внутренностями» агрегата все в порядке, двигатель должен запуститься.
КЗ в обмотках стартера – путь на свалку
Гораздо хуже, если дело вовсе не в проводке. А, например, в поломке втягивающего реле: короткое замыкание в обмотке, механические повреждения, соскакивание возвратной пружины со штатного места и т. д. Симптомом выхода из строя реле могут быть характерные щелчки при попытке запустить двигатель.
Еще одной распространенной неисправностью является износ щеток или выработка (засорение ламелей) коллектора, а также повреждение силового провода, соединяющего обмотки стартера с тяговым реле.
Случается также пробуксовка муфты привода стартера или, наоборот, привод слишком туго перемещается по резьбе вала. И еще целый набор возможных поломок в механической части.
А вот что совсем плохо, так это если замкнуло саму обмотку ротора или статора. Немногим лучше, если полетел бендикс, точнее – его вилка. Или любой из подшипников узла. В этом случае, как и во всех вышеописанных ситуациях, детали можно заменить, тогда как при повреждении обмоток бывает легче приобрести новый стартер.
Между прочим, двигатель можно запустить, даже если стартер отказал полностью и навсегда. Правда, для этого необходимы два условия: автомобиль должен быть переднеприводным и оборудованным механической коробкой перемены передач.
Действия следующие. Любое из передних колес вывешивается с помощью домкрата, выворачивается в удобную для свободного доступа сторону, а на покрышку наматывается буксировочный трос или прочная веревка – оборота на три-четыре со свободным концом 1-2 метра.
Затем втыкается третья передача и включается зажигание (естественно, автомобиль должен быть зафиксирован стояночным тормозом). С помощью намотанного на колесо троса оно раскручивается (конечно, не без определенных усилий), и велик шанс, что машина заведется. Если это случилось, нужно тут же поставить автомобиль на «нейтралку», снять с домкрата и – можно ехать. Как говорится, голь на выдумки хитра.
Не крутит на прогретом двигателе
Со стартером иногда случается еще одна неприятность: «на холодную» он работает исправно, а при прогретом двигателе отказывается служить.
Причиной такого, казалось бы, странного «поведения», как правило, является установка втулок вала ротора меньшего диаметра, чем предписано руководством по эксплуатации. В итоге, при нагревании втулка заклинивает вал.
Нежелательный эффект от нагревания агрегатов может проявиться и в пропускной способности электроконтактов, за состоянием которых, как уже говорилось, необходимо постоянно следить.
